для дома и семьи - Культура Бонсаи: Выращивание карликовых деревьев - Дханда Лейла
Переход на главную
Рубрика: для дома и семьи

Дханда Лейла  -  Культура Бонсаи: Выращивание карликовых деревьев


Переход на страницу: [1] [2]

Страница:  [2]



   Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт,  и  сам
процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем  будет  выполняться
почти автоматически.

   Правильное расположение  больших  пальцев, поддерживание  спирали  во
время сгибания ствола или ветки

   Итак, ствол дерева изогнут в избранном  направлении,  но  мы  попутно
сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгиба-
нии ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя
руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По  внешнему  изгибу
проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект  кри-
визны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он  исхо-
дит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном нап-
равлении.
   Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делает-
ся это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви  и
идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволо-
кой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте,  из  которого  растет
ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже
вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой сто-
роны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на  вет-
ках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка  за-
гибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволо-
ки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по  направ-
лению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или  двумя  витками
можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви,  кото-
рую обкручивают аналогичным образом.
   Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между  ветками  нигде  не
пересекали тех витков, которые были накручены ранее  вокруг  ствола  при
работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.
   При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и  по-
беги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина  про-
волоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направля-
ют вверх. Собственно, так же они направлены и  в  естественных  условиях
произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки рез-
ко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения  и  в
конце концов это приведет к ее гибели.
   Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до
шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль,  иначе  проволока
повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не  следует  злоу-
потреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней  мере
в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ос-
лаблению.
   Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообраз-
но обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплет-
кой.
   Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не
может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна  вы-
держивать натяжение, необходимое для фиксации  изгиба.  В  этих  случаях
вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный  материал.
Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной  стороны,  а  с  другой  -
крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или
другого удобного объекта, имеющегося под рукой.  Этого  натяжения  ленты
окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причине-
ния ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то  преимущество,  что
при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на  более  дли-
тельный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного мето-
да, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно  при-
житься в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Пока-
зателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт  подскажет
подобные предосторожности и в отношении других видов растений).
   Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело  во-
ображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим  харак-
тером" - делать грузы на ветви. Камешек или  какой-либо  другой  тяжелый
предмет нужно завернуть в материю и привязать к  кончику  ветки,  отчего
она тотчас примет естественно поникший вид.  Кстати,  вес  груза  должен
быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемо-
го наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот  ме-
тод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.
   Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные кон-
туры бонсаи, который затем находит  дальнейшее  развитие  при  повторной
обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием  формы
можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом  сохраняет
заданную позицию после снятия проволочной фиксации.


ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР

   Добившись желаемой формы с помощью подрезки  и  обкрутки  проволокой,
для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой  и  чистый  контейнер.
Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками
черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой
высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы  мелкие  частички
почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание,  что  в
этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто  встречаю-
щийся на старых тенистых стенах. Здесь  нужен  мох,  который  растет  на
стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве
упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых  ком-
ков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии  он
концентрируется по внутренним сторонам контейнера,  оставляя  посередине
углубление, предназначенное для растения. Если  в  корневом  коме  земли
имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.
   При пересадке растения важно следить  за  степенью  влажности  почвы.
Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая  -
и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться
во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая
влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукива-
ют, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли.  Если  это
сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный остав-
шийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно  пронизывают  за-
остренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при
этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням.
Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продол-
жается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей поч-
вы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед  подре-
занием корней следует удостовериться, что корневая  система  развивается
нормально. К моменту подготовки дерева  к  пересадке  соотношение  между
корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно
быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни,  нужно  про-
порционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать  необ-
ходимое питание остальной части растения.  Далее  определяют  стержневой
корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту  часть,  которая
не может повлиять на выживаемость растения.  В  этой  связи,  исходя  из
принципа соотношения между подземной и надземной частями растения,  сле-
дует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой  с
дерева в процессе придания формы, и,  во-вторых,  на  количество  тонких
корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удале-
но определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое ко-
личество тонких корней, стержневой корень можно удалить  полностью,  так
как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с  укороченной
листвой до тех пор, пока не разовьется  новая  корневая  систе  ротивном
случае целесообразно отложить удаление стержневого корня  на  период  от
одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни,  и
дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.

РИСУНКИ

Молодое деревце до и после обкрутки проволокой

Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями

   Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их  сре-
занные концы органично выглядели на поверхности почвы.  На  этой  стадии
работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы
вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контей-
нер. Дерево нужно вставлять в контейнер,  совершая  легкие  вращательные
движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после  чего  внутрь
засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая де-
рево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной па-
лочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все  воздушные  полости.
Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере  достаточно
прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого  медную  проволоку  нужно
пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг  палки,  встав-
ленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее
сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние  концы  отрезают.
Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится  дерево
в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью
веревки или клейкой  ленты,  несколько  раз  обхватывающих  контейнер  и
ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить  ка-
мешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не  приживет-
ся.
   Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных  полостей.
Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить
к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на  увяда-
ние, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру  заполне-
ния землей необходимо проводить очень тщательно.
   К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте,
добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины  кон-
тейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на  поверхность  и
затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечива-
ет рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные  эстети-
ческие функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженнос-
ти всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкрап-
лять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие  поверх-
ностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох  выживет,  если
его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного
разрастания корней, связанного с потреблением большого количества  воды.
При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым)  нужда-
ется в частых поступлениях влаги. Если его не поливать  в  течение  нес-
кольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он  начи-
нает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и  комки
ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и
развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора  делают
композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
   На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корне-
вая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер.  Если
пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их
количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над
уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом  во  избежание  эрозии.
Подобная технология может быть использована, например, при необходимости
сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при рабо-
те над бонсаи в стиле "Каскад". При этом  корневая  система  значительно
возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~
значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
   Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контей-
нер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть
таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода  поступает  через
дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое вре-
мя впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из  тонкоструй-
ной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом  "водные
процедуры" заканчивают.
   Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет  защищен  от
солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше)
до тех пор, пока не начнут, как полагается,  расти  новые  почки.  Затем
растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только  после  того
как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно  поставить
в отведенное для него место.
   На второй или третий день может возникнуть необходимость в  повторном
поливе. Однако поливать следует только те растения,  у  которых  удалено
мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его
не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле  основания
ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - об-
резанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не
отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни  нач-
нут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы  на  поверхности
будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
   Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле  "Компо-
зиции на скале".
   В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что извест-
но два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматри-
вает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в ка-
честве "скалы" подбирают камень с  удобными  углублениями  и  ложбинами,
способными удерживать корни дерева и количество почвы,  достаточное  для
его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (ес-
ли такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, за-
полняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно  засы-
пают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение  как
бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти под-
ходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва
почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью
тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
   Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни  рас-
тения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой  под  кам-
нем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В
нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в от-
личие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда  единственным
контейнером для растения является сам камень-"скала".
   В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два  следующих  усло-
вия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь кото-
рые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать
достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корне-
вую систему очищают от земли, определяют те корни, которые будут  пропу-
щены через скалу. Остальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем,
место для скалы подбирают с учетом  наиболее  выигрышного  эстетического
эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную  смесь
из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или  торфа.
Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости.  Де-
рево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют  в  расщелины  и
затем в почву контейнера. Всю корневую систему  дополнительно  покрывают
смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в
довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу,  дерево,  почву  в
контейнере - все эти составные компоненты "Корни над скалой" поливают из
тонкоструйной лейки.


ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
РАБОТЫ НАД БОНСАИ

   Все последующие методы начальной стадии выращивания бонсаи независимо
от того, идет ли речь о посеве в контейнер или о посадке маленького  де-
ревца, привезенного из загородной местности, предусматривают  подготовку
контейнера, аналогичную описанной ранее. Посев семян, размножение черен-
ками и прививки  выполняют  традиционными  (хорошо  известными  в  садо-
водстве) методами, однако с соблюдением ряда специальных требований. Для
начала собирают свежие семена, затем отдельные из них высаживают,  чтобы
после можно было отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы подкармливают  с
помощью разжиженного удобрения из жмыха  (удобрениям  в  книге  отведена
специальная глава). Из специального ящика, в котором они  росли,  сеянцы
пересаживают с наступлением следующего сезона роста.  Стержневой  корень
удаляют, а оставшиеся расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой
желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подреза-
ют и формируют. Если предполагается выращивание бонсаи с прямым стволом,
деревце должно быть подвязано к колышку до тех пор, пока  достаточно  не
окрепнет для того, чтобы стоять самостоятельно. Отводки  предпочтительно
брать от толстой ветки со множеством маленьких веточек, чтобы при обрез-
ке полностью сохранялся облик маленького дерева.  Прививка  делается  на
стволе как можно ниже, на расстоянии примерно 10-30 см от уровня  земли.
Придавать форму стволу и ветвям следует начинать как можно быстрее,  ис-
пользуя проволоку и другие средства.

РИСУНКИ

Стадии работы над "Композицией на скале" с корнями, уходящими в контейнер

   Слева: срез произведен сразу за побегом или почкой (позиция Б); спра-
ва: подрезка в точках А или В ведет к порче формы дерева

   На практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не повредив
его корневую систему. Отсюда делается вывод, что  максимальную  подрезку
желательно произвести заранее, до извлечения корневой системы  из  земли
(разумеется, учитывая конечный облик будущего  бонсаи).  Поскольку,  как
правило, эти маленькие деревца растут  в  неблагоприятных  условиях,  их
корни разрастаются в земле и в глубину, и в ширину. Желательно  откопать
как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком  земли  с  тонкими
корнями возле основания  ствола.  Для  последующей  транспортировки  все
длинные корни необходимо, стараясь не повредить,  обернуть  вокруг  кома
земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый
пакет и аккуратно перевязать веревкой.
   При поиске подходящих для бонсаи молодых  деревцев  необходимо  иметь
под рукой маленькую лопатку, различного размера совки, ломик для  удале-
ния камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые  пакеты
и небольшой запас воды.
   По возвращении домой нужно как можно быстрее  посадить  дерево.  Если
при выкапывании сильно пострадали корни, дерево следует посадить в землю
или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока от-
растут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толстые. К этому  времени
дерево успеет оправиться от перенесенных  повреждений,  после  чего  его
можно будет пересадить в контейнер для бонсаи.


ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА   

ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ

   В культуре бонсаи подрезка и стрижка - неотъемлемые операции, направ-
ленные на уменьшение размера и сохранение формы миниатюры.  Значение  их
трудно переоценить; тем большую важность имеет наличие  острых,  удобных
инструментов. Если  используемые  инструменты  недостаточно  остры,  ре-
зультатом будут подтеки и "слезы", сочащиеся из поврежденных тканей вет-
вей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть,
подвергается нападению вредных насекомых.
   В процессе работы над формированием ветвей  в  воображении  художника
постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсаи, иллю-
зорное видение "старого дерева, естественно растущего в определенных ус-
ловиях ландшафта". Слишком большой наклон или искривление ветвей  приво-
дят к гротесковому противоречию с естественным обликом растения.  Навер-
няка найдется немало желающих среди начинающих, которых увлечет идея по-
вернуть ветви необычным образом, что, по их мнению, придаст бонсаи  иск-
лючительную оригинальность.
   Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бонсаи заключается  в
максимальной приближенности к натуре. Таким образом, конечный  результат
во многом будет зависеть от того, насколько бережным  было  отношение  к
подрезке и стрижке ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цвету-
щего или плодоносящего дерева, по понятным причинам, очень хочется  уви-
деть на бонсаи как можно большее количество цветков и плодов. Но  ничего
не поделаешь - нетерпеливый пыл придется несколько умерить,  потому  что
часто цветущие и плодоносящие ветви приходится обрезать в течение сезона
по несколько раз, добиваясь создания задуманной формы, и эта  многократ-
ная формировка производится до тех пор, пока не будет достигнут  оконча-
тельный облик дерева.
   Первая и наиболее интенсивная стрижка делается при посадке в  контей-
нер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие  ситуа-
ции, когда необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания воз-
раста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Наиболее подходя-
щее время для этого - весна до распускания почек. Во время  пересадки  в
контейнер дерево надо тщательно осмотреть и  удалить  лишние  или  сухие
ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цвет-
ков. При отсутствии влияния на форму дерева, этот период  обрезки  пред-
почтительнее, чем весенний. Таким образом, можно любоваться цветением, а
ветви, портящие впечатление, укорачивать или удалять позже.  После  нес-
кольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И  в
этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.



ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

   Если внимательно осмотреть ветку, можно заметить,  что  новые  побеги
растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит уко-
ротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов.
   После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей
к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление но-
вого побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был
направлен вверх или в центр ее.
   Особая осторожность требуется в  обращении  с  хвойными  породами,  в
частности с соснами. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих  де-
ревьев спящие почки не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездум-
но обрезана, поскольку образовавшийся сучок  так  и  останется  уродливо
торчать и никогда не скроется за новыми побегами. Иное  дело  лиственные
породы. Здесь можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На  остав-
шейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми  вет-
ками и со временем затянется новой корой.


МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ

   Сохранение размеров - это такой процесс, который производится на про-
тяжении всей жизни бонсаи, а во многих случаях, как, например, с мальпи-
гией багряной, осуществляется круглый  год.  С  помощью  данной  техники
ствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в
конечном итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер листьев -
они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дере-
ву. Очень важно производить стрижку вовремя. В качестве примера приведем
акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что
после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы  любо-
ваться цветами, не следует портить облик растения. Лучше дождаться  цве-
тения дерева (а оно произойдет в  последующие  несколько  месяцев).  При
этом если стрижка прекращена до наступления октября, длинные ветки будут
продолжать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи.
   Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Рас-
тению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. Пос-
ле того как на побегах образуется четыре или пять  междоузлий,  проводят
обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые  по-
беги вырастают более тонкими, с меньшими по  размеру  листьями.  Стрижка
должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, пер-
сика и сливы - каждые две недели). Для зацветания новой  ветки  (побега)
надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки  над
почкой, из которой желателен рост  нового  побега,  отрезают.  Повторная
стрижка может быть произведена в сезон дождей,  во  время  сокодвижения.
Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это
надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной фор-
мы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть  но-
вых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и больши-
ми листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева
в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению  размера
листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки.
   Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фи-
кус зеленеющий) изначально имеют очень большие  листья.  Поставив  перед
собой задачу уменьшения размера листьев,  фитодизайнер  должен  помнить,
что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побе-
гов. А это значит: процесс уменьшения размера  листьев  будет  проходить
медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется
редкая листва до следующего вегетационного сезона.
   Существуют растения, рост которых продолжается в течение большей час-
ти года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюде-
ние за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму  и
весь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен.
   При работе с хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток
никогда не состригают ножницами, так как это ведет  к  порче  оставшихся
хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дере-
ва. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не нач-
нут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями  большого  и
указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после ос-
таются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом  дереве  начнут
развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным  обра-
зом станет густым и пушистым. Очень важно определить точный  период  для
выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то  некото-
рые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все  хвой-
ные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения  нор-
мального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и  более  светлые)
можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить вет-
ку  возможности  разрастись  до  чрезмерной  длины.   Можжевельник   (J.
prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого  регу-
лярно выщипывают на протяжении года, тогда как сосны  и  другие  хвойные
породы предусматривают однократное "выщипывание" в год.
   В климатических зонах с прохладной зимой, где  рост  можжевельника  в
этот период значительно  замедляется,  рекомендуем  отложить  работу  по
~уменьшению~ размеров дерева примерно на  год.  Таким  путем  с  октября
удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех  районах,  где
рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению разме-
ра листьев не прекращают.
   Многие начинающие любители полагают, что после того, как они  успешно
придали форму и высадили бонсаи в контейнер  (или  приобрели  изначально
достаточно качественный экземпляр), работу над миниатюрой можно  считать
законченной. На самом деле это заблуждение, так как только планомерное и
тщательное выполнение всех предписанных процедур подрезки и  стрижки  на
протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дере-
ва.


СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ

   Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тон-
ких побегов и тем самым на увеличение количества листвы  с  параллельным
уменьшением размера листьев.
   Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять  исключительно
на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрения-
ми. На слабых ветках листья трогать не следует. С каждой здоровой  ветки
их срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от череш-
ка, и, следовательно, нет угрозы нечаянному нанесению повреждения сосед-
ней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время  не  такой  буйно
разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки
листа. Через несколько дней станет видно, что почки на осях каждого уда-
ленного листа получат стимул к новому росту, и позднее дерево  покроется
маленькими свежими листьями.
   На цветущих деревьях стрижку листьев не  производят,  так  как  можно
случайно срезать цветочную почку - бутон и тогда дерево не  сможет  зац-
вести.
   Во время роста почкам требуется максимальное количество воды  и  сол-
нечного света.


ПОДКОРМКА 

   В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в необходимом ко-
личестве и влагу, и питание. Ясно,  что  без  подкормки  удобрениями  не
обойтись. Более подробные сведения на эту тему можно почерпнуть во  мно-
гих книгах по садоводству, однако для выращивания бонсаи, пожалуй,  хва-
тит избирательной информации.
   Удобрения подразделяются на органические и минеральные. Первые в свою
очередь делятся на растительные и животные.  К  растительным  удобрениям
относятся лиственный перегной, те или иные отходы от жмыха,  который  не
представляет особого труда достать, - в большом количестве он  использу-
ется для откорма скота. Животные удобрения - кости, рыба, куриные потро-
ха, костяная и кровяная мука. Что касается коровьего навоза, то он слиш-
ком тяжел и груб, его не следует использовать  при  выращивании  бонсаи.
Древесная зола в большей степени служит почвенным компонентом, чем удоб-
рением. Если к органическому удобрению добавить десять  процентов  золы,
это позволит предохранить почву от закисания. Ил - также отличное  удоб-
рение, особенно в сочетании с компостом. Кроме того, в компост можно до-
бавить небольшое  количество  костной  муки  -  это  отличное,  медленно
действующее удобрение.
   Очень полезны и минеральные удобрения,  приготовленные  с  правильным
соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно эффективны они растворен-
ные в большом количестве воды. Целесообразно в разное время  параллельно
использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует
делать смеси из них. Минеральные удобрения наиболее удобны для тех,  кто
местом установки бонсаи избрал площадь на бетоне или на веранде.  Однако
применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как передозировка
может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсаи. До тех
пор, пока не будет приобретен достаточный опыт, лучше недодавать  расте-
нию минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология  при-
готовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу
для нейтрализации почвенной кислотности. В целом эта смесь,  без  сомне-
ния, является качественным удобрением, которое без всяких опасений можно
применять при выращивании различных типов бонсаи. Но нельзя не  отметить
и один существенный недостаток - смесь издает крайне  неприятный  запах,
вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею растение перед  экспо-
нированием в помещении.
   Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов су-
репки или другого жмыха, например из кунжута. Жмых замешивают в  20-лит-
ровой емкости воды с добавлением ста пятидесяти  граммов  золы.  Уровень
воды в емкости должен не доходить до  горлышка  примерно  на  пятнадцать
сантиметров. Полученную смесь тщательно  размешивают,  накрывают  сверху
плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух,  распространения
неприятного запаха и испарения) и оставляют в таком виде до начала  бро-
жения. На это уходит около двух недель летом в два и раза больше времени
холодной зимой.
   Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость из нее
выльется. Удобрением является только жидкая часть смеси, ее  отцеживают,
разливают по бутылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, раз-
ливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение  и  в  изна-
чальной емкости.
   Прежде чем начать подкормку бонсаи,  полученную  смесь  разбавляют  в
пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно  слабый  раствор).
Рекомендуется придерживаться четкого расписания,  например  отвести  для
этой процедуры один день в неделю.
   Весной, во время  возобновления  роста  деревьев,  используют  слабый
раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями долж-
на быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона
дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот пери-
од в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка  удобрениями
проводилась регулярно.
   По окончании сезона дождей следует  возобновить  еженедельный  график
подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того,  как  бонсаи
погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной  или
двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя в удобре-
ниях нет необходимости, однако в тех климатических условиях,  где  такой
период у растений отсутствует, в  зимние  месяцы  необходимо  продолжать
подкормку по установленному расписанию, используя раствор в  соотношении
1:15.
   Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную смесь в следу-
ющих пропорциях (в г.):

Хлопковый жмых ..................... 600
Жмых сурепки или кунжута ........... 600
Рыбная мука ........................ 400
Суперфосфат ........................ 200
Древесная зола ..................... 200
Вода .............................. 20 л.

   Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо подкармливать бонсаи раз
или два в год в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью  это  удобрение
способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев,  которые  будут
находиться в покое до самой весны.
   Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ствола.  Использование
удобрений предусматривает ограничения. Во-первых, их нельзя использовать
ранее, чем через месяц с момента пересадки  бонсаи  в  контейнер.  Иными
словами, необходимо дождаться свободного разрастания новых корней,  важ-
нейший признак которого - это повышение потребности  в  воде.  Подкормку
необходимо проводить при влажной почве - в этом случае удобрение быстрее
растворяется и, следовательно, уменьшается  опасность  причинения  вреда
растению в случае превышения определенной дозы.
   Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных
растений, а также хвойных пород до стрижки. Известно,  что  хвойные  де-
ревья (в частности, сосны) требуют меньшего  количества  удобрений,  чем
широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после  весенней
стрижки и еще столько же раз после сезона дождей.  Преждевременная  под-
кормка или передозировка приводят к чрезмерному  и  малопривлекательному
росту хвоинок этих вечнозеленых растений.
   Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсаи во  время
цветения или плодоношения.


ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР 

   Эту процедуру проводят для подрезания корней, удаления почвы,  лишен-
ной питательных веществ, и освобождения места для свежей. В Индии, стра-
не преимущественно тропического и субтропического климата, растения рас-
тут быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно получить закон-
ченный бонсаи за относительно короткий период. Однако попутно  возникает
и существенная проблема быстрого разрастания корней. Учитывая это обсто-
ятельство необходимо производить пересадку бонсаи из контейнера  в  кон-
тейнер значительно чаще, чем, скажем, в Японии и странах  Запада,  а  во
многих случаях она производится ежегодно или даже (в отдельных  случаях)
два раза в год. С другой стороны, медленно растущие  деревья  (например,
вечнозеленые хвойные породы) можно оставить без всякого вмешательства  в
течение трех лет и более. Время, определенное  для  пересадки  в  другой
контейнер, соответствует описанному применительно к первоначальному  вы-
саживанию. Это - начало появления новых почек (разумеется, в зависимости
от конкретного вида).
   Такие растения, как персиковое дерево, расцветающие еще до  появления
листьев, лучше пересаживать уже после  цветения,  когда  листовые  почки
только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни  цветам,  ни
будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если  пересадку  в
контейнер производить на ранней стадии, когда листовые  почки  набухают,
выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует  по-
явлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют
на здоровое развитие самих почек. Принимая во внимание указанные предос-
торожности, то есть продуманно подходя к определению времени  пересадки,
можно избежать многих проблем. Во всяком  случае  у  того,  кто  успешно
справился с первоначальным высаживанием в контейнер, не  должно  возник-
нуть никаких трудностей.
   Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни запол-
няют пространство контейнера и вследствие этого требуется новое добавле-
ние почвы. Если осторожно надавить на грунт пальцем, он встретит  доста-
точно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружит-
ся, что корни успели закрыть и дренажное отверстие, и днище  контейнера.
Кроме того, если бонсаи начинает требовать больше воды,  чем  это  могло
быть обусловлено возможной сменой погоды, - появился первый признак  то-
го, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение  определен-
ных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит
создателю бонсаи с уверенностью определить период от одной пересадки  из
контейнера до другой.
   Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве  кон-
тейнера. Все равно их придется обрезать при пересадке, и в  этом  случае
нечаянно могут быть удалены и необходимые корни,  что  нанесет  растению
ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни
заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить
только через два года. С растением, уже удаленным из  контейнера,  лучше
провести всю процедуру полностью, чем просто  пытаться  его  пересадить.
При правильном определении промежутков времени между пересадками  невоз-
можно погубить растение, поскольку оно обладает развитым сплетением тон-
ких мочковатых корней. Для пересадки в основном  используются  такие  же
контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем  изначальные).
Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного пери-
ода выращивания эстетический облик и размеры дерева определенно  требует
большего или меньшего контейнера и иной формы для соблюдения  пропорцио-
нальности элементов бонсаи. Может случиться и так, что стиль и облик де-
рева намеренно изменяют в процессе выращивания. Например,  дерево  можно
держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью  утолще-
ния ствола, то есть под бонсаи  изначально  подбирают  заведомо  больший
контейнер. Теперь, когда желаемая толщина  ствола  достигнута,  растение
может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с  масш-
табами бонсаи. Технические моменты процедуры пересадки в основном те же,
что и при начальном высаживании в контейнер. Обкрутка проволокой,  затем
повторное обкрутка, подрезка - все те же операции, о  которых  шла  речь
ранее, выполняются по мере необходимости. В процессе выращивания  удаля-
ется до семидесяти процентов старого грунта. То же самое относится  и  к
определению степени влажности почвы. Клубок мочковатой корневой  системы
должен быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит  допусти-
мую, - отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали  ком-
пактное сплетение и только на два сантиметра выступали  из  ос  я  части
земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Таким образом, в два
раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность
к усвоению питательных веществ и воды.
   Вслед за этим высаживание производится с  выведением  на  поверхность
любых новых утолщенных корней, подходящих для того,  чтобы  символизиро-
вать бонсаи. Напомним, что далее необходимо  полностью  выполнить  такие
процедуры, как наполнение контейнера грунтом, устранение  воздушных  по-
лостей, покрытие поверхности мхом и камешками (по желанию), полив и  ос-
вежающее опрыскивание листвы. Как уже говорилось, бонсаи  помещают  там,
где он будет надежно защищен от солнца и ветра. И к солнцу,  и  к  ветру
приучать его можно только после того, как растение  приживется.  Деревья
на скалах или корнями уходящие в скалы (до дна контейнера), естественно,
пересаживают реже, чем другие бонсаи. В первом случае удаляют мох, акку-
ратно счищают старую почву и вместо нее добавляют новый компост,  подре-
зая чрезмерно длинные корни. В довершение композицию устилают мхом, про-
изведя полив. В том случае, когда дерево не вынимают из скалы  отдельно,
а вместе с камнем перемещают в другой контейнер как  единое  целое,  все
дальнейшие процедуры осуществляют как с любым другим видом бонсаи.


КАЖДОДНЕВНЫЙ УХОД ЗА БОНСАИ  

ВЫБОР МЕСТА

   Прежде всего необходимо обеспечить достаточный доступ к бонсаи свеже-
го воздуха и солнечного света. Строго говоря, бонсаи не является комнат-
ным растением, хотя безусловно на какое-то время его  ставят  помещении,
чтобы насладиться красотой в интерьере квартиры. Однако не следует слиш-
ком часто вносить бонсаи в дом и оставлять там на продолжительное время.
Хорошо одновременно иметь три-четыре бонсаи и по очереди демонстрировать
их в помещении.
   Бонсаи должен находиться в таком месте, где солнечный свет бывает  по
меньшей мере по три-четыре часа в день, лучше еще  больше.  Свет  играет
исключительную роль для нормального роста растения, без него  ветви  че-
ресчур удлиняются и ветвятся. В жарких странах, таких, как Индия, многие
бонсаи находятся под ярким солнцем в течение большей части дня, хотя для
них было бы намного лучше, находись они вдали от палящих лучей между ча-
сом дня и четырьмя часами вечера.
   Количество солнечного света, разумеется, влияет на скорость высыхания
почвы, и это обстоятельство обязательно надо иметь в  виду,  рассчитывая
периодичность поливов.
   В саду бонсаи помещают на столах, полках, камнях и  пнях  деревьев  в
таких местах, где в утренние часы растения получают  максимальное  коли-
чество солнечного света, а в полдень защищены от него тенью. Оптимальная
высота - на уровне пояса. Если дерево выращивают на веранде и  солнечный
свет поступает только с одной стороны, необходимо повернуть бонсаи  вок-
руг оси через несколько дней, чтобы равномерно подставить его  солнцу  и
тем самым избежать одностороннего роста.
   В широтах с короткими зимними днями некоторые солнцелюбивые  растения
(например, бугенвиллеи) необходимо помещать там, где в  большой  степени
обеспечен доступ солнечных лучей. Ни в коем случае нельзя держать бонсаи
на земле - корни найдут дорогу через дренажное отверстие и  начнут  про-
растать в землю. Кроме того, это же дренажное отверстие могут облюбовать
муравьи и земляные черви в качестве удобного  места  для  своих  кладок,
чтобы без всяких помех обосноваться в них, и нанесут бонсаи непоправимый
урон.
   При выращивании групповых композиций не  надо  допускать  скученности
деревьев, наоборот, они  должны  быть  отделены  друг  от  друга  прост-
ранством, которое способствует свободному росту и нормальной  циркуляции
воздуха.
   Сильный ветер может быть весьма опасен для бонсаи (особенно  для  тех
видов, у которых маленькое основание сочетается с пышной листвой).  Если
существует угроза того, что ветер может опрокинуть бонсаи, контейнер на-
до крепко привязать к столу или обеспечить иную устойчивую фиксацию.
   Если надежного крепления нет, бонсаи можно  временно  переставить  на
каменный пол для защиты от сильных ветров.
   Холодная зима - явление, имеющее к Индии отдаленное отношение. На се-
вере страны, где зимой в течение нескольких дней держатся заморозки, не-
которые теплолюбивые растения, например делоникс царственный и якаранда,
нуждаются в том, чтобы их определили в теплое место на это время года. В
горах, где морозная зима - обычное явление, бонсаи приходится  перестав-
лять на теплую веранду или на подоконник, где в  полной  мере  обеспечен
доступ света и воздуха. Иначе почва в контейнере может замерзнуть.
   Очень непросто защитить растение от сильных дождей.  Правда,  в  этом
может и не быть особой необходимости, если мох хорошо растет на  поверх-
ности почвы. Однако если почва размывается дождем, ее следует незамедли-
тельно заменить и пересадить вместе со мхом или покрыть  сфагновым  мхом
на весь сезон дождей.
   Если на попечении фитодизайнера бонсаи находятся всего несколько  эк-
земпляров, их можно на время ливней перенести в помещение.
   Из сказанного выше делается вывод, что бонсаи вполне  способен  пере-
нести любые погодные условия. Главное - это выбрать  для  него  надежное
место. Еще раз подчеркнем, что бонсаи не являются комнатными растениями,
хотя в некоторых странах с прохладным климатом упор делается  именно  на
выращивание их дома. При этом в помещении в достаточном количестве необ-
ходим солнечный свет или достаточно сильное  искусственное  освещение  -
важнейшие факторы роста бонсаи.
   В Индии комнатные бонсаи в отличие от своих  собратьев,  выращиваемых
на балконе и на веранде, не цветут (возможно, из-за использования венти-
ляторов в самое жаркое время года). Может быть, они лучше бы развивались
в помещениях, оснащенных воздушными кондиционерами,  или  на  освещенных
солнцем окнах, не подвергаясь отрицательному воздействию вентиляторов.


ПОЛИВ

   Полив - процедура жизненно важная для бонсаи, как и для любого друго-
го растения. Бытует мнение, что лишение дерева воды и питания может при-
вести к превращению его в карликовое. Однако это полностью  противоречит
факту. Для того чтобы предстать во всей красе, с цветами, плодами, бога-
той здоровой листвой (и все это в ограниченном  пространстве),  растению
необходимы и вода, и питательные вещества в больших  количествах.  Из-за
ограниченности пространства корни растения не могут разрастаться в  раз-
ные стороны с поисках воды и пищи. Растение полностью зависит от постав-
ки ему влаги и питания.
   Поливать бонсаи нужно сразу же по высыхании  поверхности  почвы.  При
поливе все корни растения до самого дна контейнера должны получить  свою
долю влаги. Для регулярного полива лучше всего использовать  тонкоструй-
ную лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Первейшая  необхо-
димость - осуществление полива до тех пор, пока потоки воды будут проса-
чиваться через дренажное отверстие в днище контейнера. К сожалению,  на-
чинающему любителю порой приходится наблюдать, как от  того,  что  после
полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда как  корни  и
почва ближе к дну контейнера оставались совершенно сухими наступает  ги-
бель бонсаи.
   Очередной полив, как правило, производится к  моменту  высыхания  по-
верхностного слоя почвы и должен быть достаточно обильным (за исключени-
ем тех случаев, когда один полный полив уже совершался в течение  дня  и
верхний слой почвы еще сохранил влагу к моменту начала второго  полива).
До следующего полива достаточно только  слегка  опрыскать  растение.  Во
время жарких засушливых летних дней растению обычно необходим каждоднев-
ный двухразовый полив, особенно если дуют суховеи. Сухой и ветреной  зи-
мой бонсаи испытывает потребность в ежедневном поливе в  зависимости  от
количества поступающего солнечного света. В период покоя растения  также
нуждаются в поливах, хотя и не столь частых. Даже в самые  жаркие  сухие
летние дни двух обильных поливов обычно вполне хватает. Исключение  сос-
тавляют некоторые крошечные виды бонсаи или деревья "на скалах", за  ко-
торыми труднее ухаживать в неблагоприятных погодных  условиях.  В  сырые
или дождливые дни некоторое время можно совсем не поливать бонсаи.
   Труднее всего удовлетворять потребность растения во влаге в тех  слу-
чаях, когда ливень сменяется ярким солнцем. Даже  пронесшийся  дождь  не
дает дереву возможности сполна получить свою порцию воды. Несколько  ча-
сов на солнце - и оно вновь начнет изнывать от жажды. В таких  ситуациях
не следует испытывать судьбу - надежнее и правильнее лишний раз  напоить
бонсаи. Особенно внимательно надо следить за растениями с  пышной  лист-
вой. В засушливые ветреные дни они расходуют большой запас влаги за счет
испарения с листьев. Если случится так, что дерево ослабнет из-за недос-
татка влаги, его нужно перенести в тень и после охлаждения  погрузить  в
воду, уровень которой на один сантиметр должен превышать верхнюю  кромку
контейнера. Затем надо подождать, пока почва полностью пропитается  вла-
гой, попутно опрыскивая холодной водой листья.
   Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна, успешно  разраста-
ются при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсаи  содер-
жит песок в большей пропорции, чем для других видов. Однако вместо того,
чтобы давать таким растениям меньший объем воды,  целесообразнее  просто
реже поливать их, то есть давать почве высыхать больше, чем это допусти-
мо в отношении других пород. В целом обильность поливов здесь такая  же,
как и для влаголюбивых растений, а вот совершать  их  нужно  значительно
реже.
   В некоторых других случаях к поливу надо подходить с чрезвычайной ос-
торожностью, и здесь уже первостепенное значение приобретает умение вер-
но оценивать ситуацию. Так, бугенвиллеи в момент зацветания меньше,  чем
многие другие растения, нуждаются в частом поливе. Мох, придающий бонсаи
привлекательный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива,
соответствующего потребностям дерева. Поэтому  частые  опрыскивания  мха
могут проводиться в промежутки между  редкими,  но  обильными  поливами.
Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и  намечается
опадание листьев, таким весеннецветущим деревьям, как  персик  и  слива,
требуется меньше воды, и полив нужно  сочетать  с  частым  опрыскиванием
мха.
   Наиболее благоприятное время для полива - утренние и  вечерние  часы,
когда не очень сильно палят солнечные лучи. Каждый любитель бонсаи может
на практике установить наиболее удобное время для поливов и в дальнейшем
четко придерживаться определенного расписания. Помимо регулярного увлаж-
нения почвы в контейнере, бонсаи нуждается еще в опрыскивании водой каж-
дые три-четыре дня, смывающем пыль.
   Хвойные породы больше чем другие любят, чтобы им  регулярно  освежали
водой хвою.
   Метод, используемый при первом поливе бонсаи, только что  высаженного
в контейнер, приемлем, когда садовод ухаживает всего за одним-двумя  эк-
земплярами. Листья поливают из лейки. Естественно, этот метод  сводит  к
нулю опасность потери бонсаи из-за  недостаточного  поступления  воды  к
корням. Во время параллельного выращивания  более  трех-четырех  бонсаи,
этот метод становится малоэффективным из-за его трудоемкости.
   Подведем некоторые итоги. Совершенно ясно, что полив - это  необходи-
мая регулярная процедура. Владелец бонсаи не может позволить себе  оста-
вить растение без присмотра даже на неделю. На этот случай  нужно  иметь
напарника, достаточно осведомленного и подготовленного к  поливу  расте-
ний.


ПРОЧИЕ КАЖДОДНЕВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

   Одна из таких немаловажных процедур - контроль  за  дренажем  бонсаи.
Если черенки над отверстием, сухой мох или другой  фильтрующий  материал
располагаются правильно, меньше вероятности, что  оно  забьется  почвой.
Тем не менее такое может произойти, и верным  признаком  будет  то,  что
земля в контейнере перестанет высыхать, как прежде. Необходимо как можно
быстрее ликвидировать возникшие неполадки. Растение извлекают из контей-
нера вместе с землей, поправляют дренаж и перед возвращением  бонсаи  на
место, на дно контейнера насыпают тонкий слой земли.
   Если ком земли хотя бы немного крошится, целесообразно  провести  всю
процедуру пересаживания в контейнер от начала и до конца, даже если  это
время не соответствует сезону. При выполнении этой операции  нельзя  ос-
тавлять дренажное отверстие закрытым. Заблокирование губительным образом
отражается в первую очередь на почве - она закисает (особенно в глазиро-
ванном контейнере, с поверхности которого происходит  меньшее  испарение
воды по сравнению с обычным глиняным горшком).
   В обязательном порядке нужно производить прополку сорняков,  отнимаю-
щих у бонсаи пищу и влагу из  почвы.  Поверхность  грунта  в  контейнере
должна содержаться в чистоте,  необходимо  регулярное  удаление  опавших
листьев и цветов. То же самое относится и к погибшему мху. Почву заменя-
ют свежей в тех случаях, когда верхний слой вымывается сильными дождями.
   Растения, на которые солнечный свет падает только  с  одной  стороны,
следует периодически поворачивать во избежание однобокого развития. Мож-
но обкрутить проволокой сильно отросшие ветки. Период  покоя  -  хорошее
время для подчистки рубцов, оставшихся после удаления большой ветки. Эту
операцию производят острым ножом до  образования  углубления,  при  этом
действуя осторожно, стараясь не поранить кору.  Образованное  углубление
со временем затянется новой корой, которая сгладит уродливый рубец. Сло-
манную ветку также можно обработать аналогичным образом,  имитируя  ура-
ган, обрушившийся на дерево. Благодаря этому бонсаи производит впечатле-
ние, такое же, как естественное дерево, многие годы подвергавшееся  раз-
рушительным силам стихии.
   Так же, как и всякие  другие  растения,  бонсаи  подвержен  нападению
вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, червецы и  гусеницы,
ведется традиционными для садоводства методами. Например,  опыление  ин-
сектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев ме-
тиловым спиртом, промывание их водой с  мылом  способствует  уничтожению
червецов. Традиционными способами ведется борьба с болезнями, иногда да-
же возникает необходимость изменения почвенного состава. И вредные насе-
комые, и болезни - в основном те же самые, что  преследуют  разные  виды
растений в природе и садоводстве.
   И еще одно из главных правил: надо щедро питать бонсаи.



   Несмотря на прихотливость бонсаи, они из области любительского  садо-
водства выходят и в разряд элементов фитодизайна в интерьере  помещений.
Такой эксперимент проводится в пансионате "Белые ночи" (город Сочи). На-
ряду с теплицей, парником или навесом для  постоянного  содержания,  для
демонстрации бонсаи в интерьере требуется определение  парадного  места,
соответствующей подставки и, самое главное, предусмотрительное выращива-
ние 3-5 примерно одинаковых экземпляров бонсаи. Каждый экземпляр  экспо-
нируют в помещении по 2-3 дня и заменяют следующим. При таком расписании
вы сохраните растения и внесете в оформление вашего  интерьера  "изюмин-
ку". (Примеч. ред.).


ЭКСПОНИРОВАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ БОНСАИ  

ПОКАЗ В ПОМЕЩЕНИИ

   Организация показа бонсаи в интерьере дома полностью зависит от вкуса
владельца. В целях создания законченного и эффектного  облика  бонсаи  в
композицию часто включают плоскую основу, несколько большую по  размеру,
чем сам контейнер, но по дизайну, цвету и материалу, гармонирующую с об-
щим настроением создаваемого ландшафта. Рекомендуется экспонировать бон-
саи на уровне глаз, поместив его на столе, полке или на подставке. Неже-
лательно отвлекать внимание зрителя посторонними предметами вблизи  рас-
тения.
   Японцы, например, отводят для бонсаи специальную нишу в комнате.  Об-
щий ее фон весьма непритязателен: это декоративный  свиток,  аранжировка
из цветов и трав и т. п.
   Для каждого стиля бонсаи существует свой, наиболее выигрышный  ракурс
обзора. Например, "плакучий" бонсаи лучше всего смотрится в нижней пози-
ции. Все бонсаи, естественно, демонстрируют первым планом, обращенным  к
интерьеру комнаты. Бонсаи в стиле "Каскад" ставят на край высокой  подс-
тавки, стола или высокой полки для того, чтобы наиболее наглядно  проде-
монстрировать особенность миниатюры.
   Бонсаи в какой-то степени можно сравнить со скульптурой - только  жи-
вой и растущей. Ему нужен исключительно светлый ненавязчивый фон (белый,
серый, бежевый), чтобы отчетливо вырисовался силуэт. Интерьер комнаты  -
также вопрос сугубо личного вкуса. Вряд ли здесь уместны какие-либо  со-
веты.
   ПОКАЗ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
   Показ бонсаи в саду (если такая возможность имеется) - это тоже реше-
ние, принимаемое владельцем экспоната.
   Даже если территория весьма ограничена, один  или  два  бонсаи  могут
разместиться на плоском камне или на пнях деревьев. Главная идея -  мак-
симальная сочетаемость бонсаи с окружающей  природой,  создание  единой,
гармоничной, эстетически оформленной композиции.


ВЫСТАВКИ

   При заявке бонсаи на выставку растению следует дать  название,  соот-
ветствующее тематическому  расписанию  выставки.  Перед  экспонированием
контейнер вместе с  растением  очищают  от  мусора  и  сорняков,  непос-
редственно перед выставлением бонсаи аккуратно подстригают.  Мох  должен
быть чистым и свежим. Между экспонатами необходимо  оставить  достаточно
свободного места для наиболее выгодного восприятия.
   Стол, отведенный под бонсаи, может оказаться невысоким, в таких  слу-
чаях используется дополнительная подставка. Размещать растение надо  та-
ким образом, чтобы его первый план совпадал с первым  планом  стола  или
другой основы, подходящей к данной композиции. Необходимо заранее прове-
рить, не остались ли на коре следы проволоки, - они могут сильно снизить
вероятность получения экспонатом высокого места. Снимаются  баллы  и  за
вычурное, неестественное  искривление  ветвей.  Жюри,  как  правило,  не
только оценивает экспонат с точки зрения культуры бонсаи, но и определя-
ет общий уровень культуры садоводства.
   Важно помнить: бонсаи должен производить  сильное  впечатление  всеми
своими элементами от вершины дерева до основы, на которой он базируется.


ПРИОБРЕТЕНИЕ БОНСАИ

   Решая приобрести бонсаи, вы должны быть уверены в том, что все  глав-
ные правила выращивания этой культуры - теория и практические  навыки  -
усвоены вами в достаточной мере. Без этого непременного условия  куплен-
ное растение может постичь печальная участь - болезни, постепенное  увя-
дание и, в конечном итоге, место на мусорной свалке.
   Кроме того, приобретая растение, нужно очень внимательно изучить выб-
ранный экземпляр и убедиться в том,  что  он  соответствует  намеченному
стилю, обладает всеми качествами, обязательными для полноценного зрелого
бонсаи, здоров.


ВАЖНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ В КУЛЬТУРЕ БОНСАИ 

   Здесь в обобщенной форме подытоживается все  сказанное  в  предыдущих
главах, для того чтобы у читателя сформировалась целостная  картина  ос-
новных правил.

РЕКОМЕНДАЦИИ

   1. Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям.
   2. Используйте простые контейнеры с удобными дренажными отверстиями.
   3. Правильно размещайте растения в контейнере.
   4. Высаживайте дерево в контейнер и пересаживайте его в другой в  по-
ложенное для этого время года.
   5. Регулярно проводите обрезку для создания ветвистой кроны.
   6. Держите бонсаи на открытом воздухе.
   7. Обеспечивайте  необходимое,  сбалансированное  питание,  используя
подкормку удобрениями.
   8. Применяйте мягкие удобрения.
   9. Устраняйте воздушные полости при высаживании и пересадке растений.
   10. Обеспечивайте максимальный и равномерный доступ солнечного света.
   11. Давайте воду в таком количестве, чтобы она стекала через  дренаж-
ное отверстие.
   12. Постоянно следите за дренажем.
   13. Обеспечивайте регулярный полив растения даже во время вашего  от-
сутствия.
   14. Как можно чаще осматривайте бонсаи, выявляя вредных  насекомых  и
пороки.
   15. Ставьте конечной целью выращивание "взрослого" или "векового" де-
рева.
   16. Добивайтесь, чтобы вся композиция бонсаи выглядела естественно  и
гармонично.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

   1. Не берите для бонсаи растения с большими листьями, цветами и  пло-
дами.
   2. Не избирайте стиль, неприемлемый для тех или иных пород.
   3. Не применяйте для декорирования чуждые окружающей среде предметы.
   4. Не пользуйтесь тупыми режущими инструментами.
   5. Не стремитесь получать цветы и плоды перед, принятием  бонсаи  за-
данной формы.
   6. Не обрезайте старые деревья хвойных пород.
   7. Не придавайте стволу и ветвям неестественную или симметричную фор-
му.
   8. Не смешивайте органические и минеральные удобрения в одном раство-
ре.
   9. Не держите бонсаи на земле.
   10. Не затягивайте растение слишком сильно проволокой: это приводит к
нарушению сокодвижения и наносит повреждения коре.
   11. Не держите дерево "под проволокой" слишком долго.
   12. Не поливайте слишком часто хвойные деревья.
   13. Не уменьшайте размера бонсаи до такого предела,  когда  перестают
быть видны его естественные признаки.
   14. Не допускайте, чтобы получился вычурный бонсаи.
   15. Не отказывайте бонсаи в удовлетворении всех его потребностей.
   16. Не изнежьте бонсаи, давая чересчур много  пищи  или  защищая  его
сверх надобности.


ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ  

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ

   Часто задают вопрос: а нет ли какого-то особого вещества для  превра-
щения обычного растения в карликовое? При этом ссылаясь на то, что  весь
процесс выращивания бонсаи очень трудоемкий и продолжительный по  време-
ни.
   Ответ может быть лишь один - категорическое нет. Хотя нельзя не приз-
нать, что и технология культивирования бонсаи более сложная, чем в  тра-
диционном садоводстве, и необходимо выделять немало времени  изо  дня  в
день для тщательного ухода за растением.
   Хочется верить: прочитав предыдущие главы, читатель полностью убедил-
ся в том, что культура бонсаи не связана ни  с  какой  магией.  Основные
операции - придание формы, обрезка и стрижка дерева,  периодическая  об-
резка корней, замена старой почвы на новую. Регулярная и правильная под-
резка, уменьшение числа новых побегов позволяет дереву все  время  оста-
ваться маленьким, сохраняя при этом заданную форму; в то же время стиму-
лируется рост тонких побегов и миниатюрных пропорциональных листьев. Об-
резка корней в соответствующее время года (то есть, когда начинается со-
кодвижение), подготовка места для нового грунта - все эти процедуры  со-
ответствуют хорошо известной в ботанике последовательности.
   Рост почек способствует размножению корней, а те в свою очередь  сти-
мулируют здоровый рост почек. Разрастание корней в свежей почве  обеспе-
чивает здоровый рост растения даже в ограниченном пространстве.


ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

   Одно из несложных, но весьма полезных вспомогательных средств  успеш-
ного выращивания бонсаи - это ведение дневника наблюдения за каждым  эк-
земпляром. В нем отмечается начало ухода за растением, первые процедуры,
а также место получения исходного материала. Неоценимую помощь в  работе
окажет регистрация точных дат периодических пересадок. Желательно зафик-
сировать в дневнике все приемы и средства, которые применялись в процес-
се работы над стилем бонсаи, во время работы с контейнером  и  почвенным
составом.
   Полезно знать и записать в дневник точное ботаническое (а также  оби-
ходное) название растения. И конечно, следует отражать в записях измене-
ния растения в процессе роста.
   Таким образом, документально фиксируется вся история бонсаи, и  между
ним и его владельцем устанавливается своеобразная взаимосвязь.


О ВЫСОТЕ БОНСАИ

   Начинающие любители иногда спрашивают, какой высоты должен достигнуть
бонсаи. На этот счет нет твердого предписания.
   Бонсаи может быть размером всего несколько сантиметров, а может  быть
довольно внушительным по размерам  экземпляром,  достигшим  высоты  двух
метров.
   Следующий пример показывает, как само дерево  диктует  предел  своего
роста в культуре бонсаи.  Краснотычинник,  или  калистемон  (Callistemon
lanceolatus), имеет плакучую форму и зацветает только на кончиках веток;
следовательно, высота его должна быть достаточной для демонстрации  этих
отличительных признаков.
   Средняя высота бонсаи от 20 см до 1 м. Бонсаи меньшего размера вырас-
тить труднее.
   Особенно много сложностей связано с поливом.
   Рекомендуется остановить свой выбор на бонсаи среднего размера.


ВОЗРАСТ БОНСАИ

   Смотря на бонсаи, многие интересуются возрастом дерева. Однако на са-
мом деле истинный возраст растения не имеет  никакого  значения.  Значи-
тельно важнее формального хронологического показателя визуально  воспри-
нимаемый "возраст" дерева со всеми сопутствующими внешними признаками  и
достоинствами.
   Обычно возраст бонсаи отсчитывают с момента высаживания в  контейнер.
В то же время, если бонсаи вырастает из молодого дерева, развившегося  в
естественных условиях, не представляется возможным определить  его  воз-
раст.


РАБОТА НАД "ВОЗРАСТОМ" БОНСАИ

   Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить миниатюрное дерево,  которое
своим обликом будет походить на дерево в "возрасте" или "вековое"  дере-
во. Позволим себе дать некоторые советы для этого. Отдельные  рекоменда-
ции так или иначе уже упоминались в  предшествовавшем  описании,  однако
полезно еще раз их подытожить.
   Ствол. Наиболее важный признак, указывающий на возраст дерева, - тол-
щина ствола. В течение одного-двух лет дерево можно специально держать в
земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно  пе-
ресаживают. Придание формы, обрезку, стрижку - все эти операции произво-
дят так же, как и с бонсаи в контейнере. Если у кого-то нет  возможности
для выращивания бонсаи в земле, на приусадебном участке, то в этом  слу-
чае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контей-
нер и затем (после того, как достигнуто заметное утолщение ствола) пере-
садить в контейнер, по размерам соответствующий бонсаи.
   Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника)  ствол
плохо поддается утолщению. На это уходит по меньшей  мере  два  года  из
всего цикла работы над бонсаи.
   Два признака - толстое основание и сужение к вершине - придают стволу
ощущение толщины. Утолщению ствола способствуют ветви, растущие  из  его
основания. По этой причине их оставляют на дереве до достижения желаемой
толщины. После удаления ветки дерево приобретает своеобразный  "корявый"
вид. Поверхность среза в месте удаления ветки, впоследствии вновь зарас-
тает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно  бу-
дет способствовать впечатлению дерева, "повидавшего виды" за  свои  "го-
ды". Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают  проволокой
сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в нача-
ле сезона роста. Проволока дает возможность разрастаться стволу в толщи-
ну, но она должна быть снята при достижении желаемой толщины, и до нане-
сения стволу повреждений.
   При выборе молодого дерева в качестве будущего  бонсаи  прежде  всего
следует почти автоматически исходить из толщины ствола.  Придание  формы
дереву с помощью тщательной подрезки и обкрутки проволокой может превра-
тить его в более привлекательный бонсаи, при этом  толщина  ствола  даст
заметные преимущества.
   Есть еще схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола.
Суть ее заключается в том, что высокое дерево в контейнере, с изначально
толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие  люби-
тели бонсаи, хотя, прямо скажем, на  то,  чтобы  привести  в  пропорцио-
нальное соответствие толщину ствола и ветвей уходит немало времени. Нап-
ример, ветка, должна быть пропорциональна остальной  части  ствола  так,
чтобы вместе они образовали единое целое. Подобным  образом  оставленные
ветви потребуют определенного времени на восстановление своих правильных
пропорций. Несмотря на то, что метод  осуществляется  поэтапно  и  после
каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать  восстановле-
ния дерева, все же конечный результат вознаграждает за издержки во  вре-
мени.
   Корни. Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над  верхним
слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в
этом месте уже много-много лет.
   При первом высаживании в контейнер  или  при  последующих  пересадках
производящие впечатление старых корни могут быть выведены на поверхность
и красиво уложены в разные стороны вокруг ствола бонсаи. Бывает  и  так,
что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уров-
ня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить
в сторону от корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.
   В некоторых случаях дерево явно имеет подходящие корни, но обнаружить
их не удается.
   Однако можно специально сделать так, что дерево само  образует  корни
нужного внешнего вида. Прежде всего дерево должно быть достаточно  высо-
ким, что позволит в процессе работы уменьшить  его  высоту  на  три-пять
сантиметров. Вокруг ствола на уровне, намеченном для отрастания  поверх-
ностных корней, вырезают кольцо из коры шириной  два  сантиметра.  Затем
дерево пересаживают в высокий контейнер так, чтобы оголенный участок  на
стволе был закрыт 12-15-сантиметровым слоем почвы. Через год вы увидите,
что вокруг ствола из оголенной его части начала развиваться новая корне-
вая система. Старые корни теперь отрезают, после чего дерево пересажива-
ют в контейнер, предназначенный для бонсаи. Самый толстый из вновь выра-
щенных корней выводят на поверхность, а более тонкие, периферические за-
сыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно приме-
нять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.
   Ветви. Три-четыре главные ветви располагаются в  горизонтальном  нап-
равлении, слегка вниз или вверх - это уже зависит от особенностей произ-
растания конкретного вида. В такой манере растут главные нижние ветви  у
большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания  бонсаи
способствует формированию зрелого облика в противовес направленным вверх
ветвям, как это бывает у молодого дерева. Все побеги и ростки,  появляю-
щиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы было можно чет-
ко определить очертания ветвей снизу. Затем определяют и очертание лист-
вы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей),  вследствие  чего
четко просматривается все очертание дерева.
   Характер бонсаи. Деревья в зрелом возрасте обычно имеют красивую пыш-
ную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо эта кра-
сота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном сос-
тоянии. Чем большее количество раз приходится сокращать новый прирост  в
очередной сезон, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться  сеть
ветвей, столь необходимых для зрелого бонсаи. Незаполненные участки тоже
представляют определенную значимость - они призваны нарушить  однообраз-
ную тяжеловесность более молодой массы листьев.
   Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний
возраст, словно не один век бросающих вызов стихиям. Линии такого дерева
почти лишены какой-либо плавности, напротив, они корявы и угловаты. Кон-
чики ветвей могут быть обломаны, словно  демонстрируя  упорство  дерева,
продолжающего расти наперекор бушующим стихиям. Если художник бонсаи за-
думает умышленно создать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть
направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается  это  путем  снятия
коры с вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее  обра-
батывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное  острие.  В
японском языке оно даже имеет специальное название -  "джин".  Таким  же
способом обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с по-
гибшими ветвями или отмерший частью ствола всегда внушает  благоговейный
трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе. Расщепленные стволы  и
трещины невольно вызывают ощущение вечности. Бонсаи, выращиваемые в сти-
ле "Дерево, согнутое ветром", часто  передают  ощущение  разрушительного
действия времени.
   Отмершую естественным путем или освобожденную от  коры  часть,  можно
покрыть известью - она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят
в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем
112 г порошковой серы на такое же количество  воды.  Соединенные  вместе
эти две смеси кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мерт-
вые ткани дерева каждые шесть месяцев, предварительно  тщательно  промыв
древесину.
   Каждый согласится с тем, что трудно, почти невозможно  подделать  ес-
тественное воздействие времени, однако рекомендованные нами способы  до-
бавят бонсаи бесценные годы. Чрезвычайно полезно изучать фотографии раз-
личных бонсаи, следить за достижениями в этой области  других  энтузиас-
тов. И хотя чьи-то значительно большие успехи в этой области могут  пос-
лужить причиной недовольства собой, все же они должны быть положительным
стимулом, а не повергать в уныние.
   Успех обязательно придет, если в полной мере использовать наблюдения,
эксперимент и импровизацию. Несмотря на временные неудачи и  разочарова-
ния, преданность культуре бонсаи рано или поздно принесет свои плоды.


ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ И "РОЩИЦЫ"  

ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ

   В японском языке есть специальное слово,  обозначающее  ландшафты  на
подносах. Что касается правил, то они (как и все связанное  с  бонсаи  в
Японии) имеют довольно жесткий характер. Каждый, поставивший перед собой
задачу сделать еще один шаг  в  миниатюрный  мир  природы  с  увлечением
возьмется за создание пленительных микроландшафтов. Лесные поляны,  кру-
тые холмы, скалистые горы, даже морской берег - все  это  волей  и  мас-
терством художника бонсаи может быть воссоздано в миниатюре.  Тем  более
что все необходимые для этого материалы вполне доступны.  Условно  можно
выделить четыре компонента, имеющихся в естественном ландшафте. Это кам-
ни, земля, растения и вода. Собирание камней - уже само по себе интерес-
ное занятие, и, как уже говорилось выше, камни в  большой  степени  спо-
собствуют приданию бонсаи окончательного колорита.
   Почву, нужную для контейнера, мы подробно характеризовали в отдельной
главе. Маленькие растения можно вырастить из семян, черенков и отводков,
если нельзя приобрести миниатюрные деревья в питомнике. Постоянный поток
падающей воды обходится недешево, однако и его можно  воссоздать  с  по-
мощью камней, гравия и песка.
   Конечно, на подносе невозможно воспроизвести точную миниатюрную копию
естественного ландшафта. Но реально,  акцентируя  внимание  на  каких-то
важных элементах бонсаи, создать его иллюзию. И тогда вспомнится и полю-
бившийся пейзаж, и знакомая фотография или акварель.  Возникшая  картина
может быть и чистым плодом воображения. И в том, и в другом случае - это
подлинное творчество, раскрывающее индивидуальность художника бонсаи.
   Важно определить три важных фактора бонсаи: тип  воссоздаваемой  мик-
росреды, размер и один из четырех составляющих компонентов,  на  который
делается акцент.
   Камни-скалы придают композиции ощущение вечности. Выступая на поверх-
ности земли, они одновременно сидят в ней на  большой  глубине,  подобно
айсбергу, у которого видима только его вершина. Камни -  часть  геологи-
ческой структуры земли, полезно знать их типы,  геологическую  формацию,
которую они образуют в данном ландшафте. Интересный прием -  использова-
ние камней для имитации дальних гор.
   Большое значение имеет цвет и строение камней.  Так,  грубая  поверх-
ность несет на себе отпечаток разрушительной силы стихии, а вот  полиро-
ванный срез вызывает желание узнать, откуда такой камень появился.  Если
внимательно приглядываться к камням, они начнут напоминать многие знако-
мые лица и будут в наибольшей степени эстетически соответствовать общему
настроению пейзажа. Камни, собранные на морском берегу, сами по себе мо-
гут быть очень красивы, однако перед использованием в бонсаи их  необхо-
димо в течение нескольких месяцев отмывать в пресной воде  (естественно,
постоянно ее меняя) до тех пор, пока  не  будет  удалена  морская  соль,
очень вредная для растений.
   Камни, используемые в ландшафте, должны относиться к одному  геологи-
ческому типу и, следовательно, иметь примерно один и тот же цвет.  Камни
в ручье, в мелком русле реки также должны принадлежать  к  одному  типу.
Разумеется, форма их должна быть обточенно-закругленная.
   Увлеченно собирая причудливые камни, не следует забывать  о  труднос-
тях, связанных с транспортировкой чересчур большого их числа.
   Что касается растений, их назначение є воспроизводить  в  миниатюрной
"экосистеме" свои прототипы природных размеров. Если по какой-либо  при-
чине они не попали в поле зрения  любителя  бонсаи,  их  можно  заменить
родственными или схожими видами. Например, крошечный  стелющийся  можже-
вельник заменяют кедром или сосной. Понятно, что речь идет  об  одном  и
том же стиле бонсаи с аналогичным конечным эффектом.
   Вряд ли целесообразно использовать траву - для  подноса  она  слишком
груба и высока. Как уже отмечалось, больше всего подходит  мох  или  ка-
кое-либо другое низкорастущее растение.
   Отдельные виды кустарников (например, Serissa, отличающаяся крошечны-
ми листьями) вполне могут заменить высокое раскидистое  широколиственное
растение, если удается придать кустарнику древовидную форму. Вообще сле-
дует с известной долей осторожности относиться к включению различных по-
род в тот или иной ландшафт.
   Так, некоторые экзотические виды из тропиков вряд ли украсят  высоко-
горный ландшафт, как, впрочем, можжевельник и тамариск совсем  не  будут
способствовать воссозданию облика пустыни. Важно понять, что  деревья  -
неотъемлемая составная часть той или иной естественной среды.
   Земля, пожалуй, является наиболее важным компонентом всех ландшафтов.
Поэтому используемая почва должна быть в максимальной степени приближен-
ной к той земле, которая соответствует воспроизводимой на подносе среде.
Почве следует как нельзя лучше подходить для  выращиваемых  растений.  В
основном почвенной смеси нужно обладать свойствами  хорошего  дренажа  и
аэрации. В норме в ее состав входят грубый песок, минимум тонких  частиц
почвы, качественное, но ни в коем случае  не  перенасыщенное  удобрение.
Для большей устойчивости камней и растений используют липкую глину.
   Вода, соответствующим и умелым образом введенная в ландшафт в качест-
ве элемента композиции, всегда привносит в бонсаи ни с чем не  сравнимый
колорит. Хотя настоящая вода никак не может присутствовать в миниатюрном
ландшафте, тем не менее  иллюзия  ее  присутствия  порой  достигается  с
большой степенью доверенности. Ручей с песчаным или гравийным дном, усе-
янным круглыми, обточенными водой камешками; берега, покрытые подходящей
растительностью, позволяют вообразить стремительно несущийся  поток  или
спокойно текущую реку.
   Прежде чем взяться за миниатюрный  ландшафт,  полезно  предварительно
попрактиковаться с образцами почвы и камней. Это делается на любой плос-
кой поверхности. Для начала нужно взять  комья  земли,  напоминающие  по
своим очертаниям холмы. Постепенно один ком заменяют другим, до тех пор,
пока не будет найден оптимальный вариант. Затем внимательно изучают раз-
личные образцы камней, чтобы из всей массы  выбрать  наиболее  привлека-
тельный, тот, что лучше других будет соответствовать  окружающей  среде.
Необходимо определить, какая часть камня будет в  качестве  скалы  нахо-
диться над поверхностью, а какая будет скрыта под землей. Когда в  итоге
тщательных экспериментов определится целостная картина,  можно  начинать
компоновку всех составляющих элементов ландшафта. В  фокусе  должно  все
время находиться дерево, скала, группа камней, а вокруг них следует фор-
мировать заданный ландшафт. Крошечным деревьям можно сразу же  придавать
форму с помощью обвязывания веревкой, стрижки, подрезки, но  еще  лучше,
если сразу удастся приобрести маленькие бонсаи.
   Три главных дерева в посадке образуют тупоконечный треугольник (тупым
концом композиция обращена к зрителю), а наиболее  зрелищное  и  большое
дерево сажают справа или слева от центра  контейнера.  Вследствие  этого
обеспечивается открытый первый план, позволяющий видеть более отдаленную
перспективу второго плана, даже находясь на расстоянии. Меньшие по  раз-
меру деревья сажают на втором плане, чтобы создать ощущение расстояния и
перспективы. Деревья  часто  вырастают  либо  около  скалы  либо  непос-
редственно из нее. В культуре бонсаи это  выглядит  вполне  естественно.
Чтобы предотвратить чрезмерный рост деревьев, их помещают на  ограничен-
ном участке почвы или между скалами. Открытые участки играют  существен-
ную роль в ландшафтах на подносах: можно представить  себе  миниатюрного
человечка, гуляющего среди деревьев и скал, сидящего на скале,  читающе-
го, отдыхающего под солнцем или в тени раскидистого дерева, размышляюще-
го над бренностью человеческого бытия в сравнении с  вечностью  природы.
Такие искусственные добавления к ландшафту, как дороги, мосты, дома, мо-
гут быть использованы по желанию фитодизайнера, однако в первую  очередь
надо думать о соблюдении пропорциональности по  отношению  к  окружающим
деревьям. Если вас интересует мнение автора книги, то  он  считает,  что
естественный ландшафт выглядит лучше без видимых следов вторжения  циви-
лизации. Вся сцена, воссозданная руками человека, не есть нечто  статич-
ное, законченное раз и навсегда. Периодически  можно  вносить  различные
коррективы: поменять наклон горы, ввести в ландшафт новые растения. Тра-
вянистые растения совсем не нарушают целостности композиции, даже  новое
дерево можно разместить без серьезного смещения пластов.  От  энтузиаста
бонсаи, однако, потребуются определенные усилия, чтобы узнать как  можно
больше о миниатюрных растениях, которые  он  собирается  использовать  в
ландшафте.
   Уход за готовым ландшафтом на подносе опять-таки сводится к тому, что
необходимо знать, сколько данному ландшафтному  типу  требуется  свежего
воздуха, солнечного света и дождя. Следовательно, для ухода за  ландшаф-
том необходимо по возможности создать оптимальные условия,  связанные  с
регулированием доступа солнечного света и обеспечения  влагой.  Растения
не очень нуждаются в подкормке удобрениями, зато маленькие деревья  тре-
буют периодической стрижки и подрезки для сохранения их небольшого  раз-
мера.
   Здесь умышленно не приводятся какие-то жесткие  правила  относительно
расположения деревьев и скал-камней. Все  рекомендации  преследуют  цель
помочь художнику бонсаи разработать микросреду по своему усмотрению и  в
то же время на пути у успеху избежать многих типичных  ошибок.  Успешное
завершение работы над ландшафтом на подносе очень скоро вызовет у худож-
ника  чувство  большого  удовлетворения.  Тот,  кто  обладает   развитым
чувством прекрасного по отношению к природе, но в какой-то степени лишен
необходимого терпения (а мы не раз подчеркивали важность этого  качества
в процессе работы над бонсаи), тот, кому хочется  поскорее  увидеть  ре-
зультаты своего труда, может попробовать себя в работе над  ландшафтами.
На предварительной стадии идея будущего ландшафта должна все время  при-
сутствовать в воображении. Перед тем как приступить к воплощению  компо-
зиции на практике, предстоит буквально вживаться в ее  образ.  При  этом
постоянно расширяется представление художника о предмете, и  работа  над
"ландшафтом в миниатюре" проходит еще более уверенно.


"РОЩИЦЫ"

   "Рощица" - особый тип ландшафта на подносе, в котором художник  стре-
мится передать неповторимое очарование лесного пейзажа. Такие  пейзажные
композиции можно обнаружить в  реальных  лесах  различных  климатических
зон. Небольшая группа деревьев открывает вид на лес, показывающий меняю-
щуюся перспективу - от деревьев вблизи зрителя до деревьев,  находящихся
как бы в удалении. Можно вырастить густой карликовый  лес,  где  молодые
деревья перемежаются со старыми, подчеркивая правдоподобие  миниатюрного
ландшафта. Лес с зависшими деревьями с редкой листвой призван отобразить
картину влияния всемогущих ветров.
   Выращивание "рощицы" заключает в себе целый ряд преимуществ.  Во-пер-
вых, исходный материал обходится дешевле, чем при формировании одиночно-
го бонсаи. В "рощице" нет нужды в возрастных деревьях, также нет нужды в
придирчивой отборке тех или иных пород. Все деревья можно выращивать  из
семян и использовать как молодые деревца в возрасте одного-двух лет. Мо-
лодые деревца могут соседствовать с более старшими по  возрасту.  Причем
те из них, которые развиваются плохо (например, ветви растут не со  всех
сторон), можно тоже включать в композицию, но при этом  надо  стараться,
чтобы оголенные участки скрывались стволами других деревьев.
   Описываемый стиль как нельзя лучше подходит для начинающих любителей,
которым хочется поскорее насладиться плодами своего труда, и которые  не
могут и не хотят годами ждать становления зрелого бонсаи. В поиске абсо-
лютно законченной композиции допустимы самые  смелые  эксперименты:  де-
ревья можно пересаживать с одного места на другое,  умершие  -  заменять
новыми видами.
   Выбор растений для "рощицы" несколько  отличается  от  выбора  породы
одиночного бонсаи. Прежде всего необходимо осторожно подбирать  деревья,
стараясь останавливаться на видах с маленькими листьями или хвоей.  Оче-
видно, что из-за длительной работы над уменьшением размера  для  "рощиц"
не подходят фикусы. Из хвойных пород, вполне доступных в  любых  уголках
страны, назовем можжевельник, кедр гималайский и ель. Можно  попробовать
сосны с короткой хвоей, такие как P. wallikhiana, P. khasiana.  В  пере-
чень широколиственных деревьев,  пригодных  для  данного  стиля,  войдут
Celtis australis, многие виды шелковицы, Casuarina  equisetifolia,  раз-
личные акации.  Приемлемы  следующие  виды  фикуса:  F.  microcarpa,  F.
benjamina, F. benjamina nuda.  Листопадные  деревья  особенно  привлека-
тельны или с опавшей листвой, или в юном возрасте, когда только  появля-
ются зеленые листья. При  введении  смешанного  состава  деревьев  жела-
тельно, чтобы различные виды обладали схожим темпом роста, чтобы ни одно
растение не испытывало недостатка в подкормке. С  другой  стороны,  если
акцент делается на каких-то предпочтительных видах, то их меньшее  коли-
чество вполне сочетается с большим количеством других. В целом, конечно,
проще выращивать растения одного вида.
   Почва, используемая для "рощиц", в сущности, та же, что и для одиноч-
ных  бонсаи.  Естественно,  контейнер  должен  быть  большего   размера,
овальная или прямоугольная форма неглубокого подноса больше подходит для
лесного пейзажа. Необычная поверхность, случайно попадающиеся камни уси-
ливают впечатление естественности леса.
   При формировании рассматриваемого стиля немалую помощь оказывают даже
черновые зарисовки намеченной композиции. Большое внимание следует  уде-
лить размещению деревьев, поскольку художественный эффект много потеряет
от хаотичности их расположения. "Естественный"  облик  леса  нужно  тща-
тельно планировать заранее. Выращивание "рощицы" проходит те же  стадии,
что и выращивание одиночного бонсаи. Так же намечают время года, так  же
готовят контейнер, удаляют деревья из него, отрезают стержневые корни  и
укорачивают остальные. В пропорциональном соответствии с корнями обреза-
ют ветви, и дереву придают заданную форму. Из корневой системы  вычищают
землю, далее, когда дерево уже посажено, почву между корнями разрыхляют,
чтобы не возникли воздушные полости. Главные деревья композиции  выбира-
ют, исходя из их размеров, и сажают так, чтобы они  являли  собой  фокус
каждой группы. Меньшие по размеру деревья располагают вокруг или  сзади,
создавая эффект удаленности. Деревья с ветвями, раскинувшимися только  в
одну сторону, используют в задней части композиции для  придания  прост-
ранственной глубины фону.
   Тип композиции, в которой из двух  главных  деревьев  одно  несколько
старше, представляет семейную группу. Меньшие по размерам деревья - "де-
ти" - обступают "родителей". Всю группу располагают так, что главное де-
рево несколько смещено от центра. Три такие группы высаживают  следующим
образом: главное дерево каждой группы является вершиной угла неравносто-
роннего треугольника. Во многих вариациях используют мотив со скоплением
большего числа деревьев в каждой группе. Данный тип "рощицы"  предусмат-
ривает образование свободных зон между группами, что имеет немалое  зна-
чение с эстетической точки зрения. Обычно  принято  нечетное  число  де-
ревьев во избежание неестественности симметрии, хотя при  большом  коли-
честве деревьев это обстоятельство не является существенным.
   Часто деревья привязывают друг к другу или закрепляют в контейнере до
тех пор, пока они не приживутся. Затем верхний слой почвы  дополнительно
присыпают землей, покрывают мхом, по желанию добавляют  камни.  "Рощицу"
обеспечивают водой в необходимом количестве двумя  способами:  погружают
контейнер в резервуар либо поливают из тонкоструйной лейки до  тех  пор,
пока потоки не будут стекать через дренажное отверстие.
   Дальнейший период ухода ничем не отличается  от  описанного  примени-
тельно к одиночному бонсаи. Все время продолжают подрезку и уменьшение в
соответствии с избранными моделями роста деревьев данного леса. Пересад-
ку выполняют по необходимости, причем вся "рощица" в данном случае восп-
ринимается как единое целое. Применение удобрений зависит от  потребнос-
тей деревьев, образующих "рощицу". Например, Casuarina требует  большого
количества воды и часто растет на соленых или щелочных почвах. Через оп-
ределенные промежутки времени в почву добавляют  древесную  золу  -  без
этого компонента листва теряет свой темно-зеленый цвет и обретает нездо-
ровый желтоватый оттенок.
   Мы попытались познакомить любителей природы с некоторыми элементарны-
ми правилами создания "рощицы". Так же, как и работа над лесным ландшаф-
том, творческая разработка этого стиля доставляет большое удовлетворение
художнику. Этим творением можно насладиться вскоре после  его  создания,
не дожидаясь взросления деревьев через многие годы.


   Только вырастив бонсай, можно в полной  мере  понять,  насколько  это
кропотливое занятие. Для жителей средней полосы нашей страны главное при
выращивании бонсаи - это умение сохранить его  зимой,  когда  в  комнате
обычно бывает очень тепло, а растению, которое находится в это  время  в
периоде покоя, необходима температура воздуха 5 - 10 градусов. Для реше-
ния проблемы можно использовать опыт  кактусоводов.  Например,  на  окне
можно устроить тепличку или стеклянный экран  со  стороны  комнаты.  Это
обеспечит вашим питомцам холодную зимовку. (Примеч. ред.).


 

<< НАЗАД  ¨¨ КОНЕЦ...

Другие книги рубрики: для дома и семьи

Оставить комментарий по этой книге

Переход на страницу: [1] [2]

Страница:  [2]









Реклама
имитация бруса купить в нижнем